+
1 2 3 4 12 ...

thread: Kā izveidot PCB plati ar POSITIV 20

  1. #11
    Administrator
    Mar 2004
    Rīga / Liepāja
    1,171

    Kā jau teicu nēsmu pro šajā lietā tā ka priecāšos par profesionālu kritiku.

    Variantu ar centrfūgu nēsmu vēl izmēģinājis. Man gan liekas ka var sanākt nevienmērīgi jo cntrbeidzes spēks uz malām iedatgojas spēcīgāk nekā vidū un Positiv diezgan ātri jau apžūst.

    Par žāvēšanu Modrim taisnība nevar žāvēt uzreiz pēc uzklāšanas augstā temperatūrā. Tas izskaidro kādēļ dažreiz izskatās ka positiv uzklāts vienmērīgi bet pēc ēdināšanas ir redzami ļoti mazi punktiņi.

    Ja nemaldos tad lai apalvotu visu plati vienmērīgi. Plati vajag pārklāt ar SMD lodēšanas pastu. Pārklāt ar gumijas špakteli. Un pēc tam pie noteiktas temperatūras vajag sildīt krāsnī. Varbūt maldos.

  2. #12
    Junior Member
    Jan 2006
    19

    centrifūga nav domāta lai izsmērētu pa plati, bet gan lai pūšanas laikā vienmērīgi to noklātu.
    vainu plate ir nekustīga, un kustina roku šurpu -turpu ( tik nepadomājiet ko neķītru )vai arī plate griežas un roka stāv uz vietas.

  3. #13
    Junior Member
    Feb 2006
    25

    Man te ar tāda doma pastrādāt ar Positiv 20. Bet galvenā proba par izgaismošanu. Pasteidzos, a varbūt arī nē, nopirku DRL-250 lampu. Jo tur kur lasīju par šo tehnoloģiju spieda uz UV lampām. Bet te skatos ar parastajām halogēna strādā. Tad jautājums-kādas jaudas vajag, cik W. Palasījos tepat forumā par PCB. Vai tiešām ar pārdesmit sekundēm pietiek ar DRL? Labāk gan ņemtu halogēna lampu, jo UV tomēr nava veselīgs. Var jau iztaisīt , tā ka nav saskare acīm ar to UV, bet nu tomēr labāk ne. Ja bildē pareizi saskatīju , man ar tāds prožektors ira, bet ar 150W lampiņu.
    Un vēl kur var nopirkt tekstolītu. Par normālām naudām, lai var uzreiz aiziet un nopirkt, nevis gaidīt , kad atvedīs. Kā tepat ar Tevalo Jo Latgalītē vienkārši šaušalīgs ir tik nopērkams, saskrāpēts un nooksidējies pamatīgi.
    Kas attiecas par caurumu metalizāciju, ko jautāja vinchi. Varu iedot linku vai aizsūtīt pašu rakstu, kur ir par PCB izgatavošanu ar POSITIV 20 un arī par caurumu metalizāciju. Var ar to vispār nodarboties bet kā jau te tika piebilsts, mājas apstākļos nav tas labākais rezultāts.
    Un vēl vai tiešām tik problemātiski ar tintenieku uz plēves drukāt? Plēvi nopirku speciāli tinteniekiem. Lāzerniekam kuram var uzlikt speciālo softu, klāt netieku.
    Te būs links: http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml

  4. #14
    Junior Member
    Feb 2006
    25

    Kur ta visi spečuki pazuduši? Neviens negrib padomu iedot.

  5. #15
    Senior Member
    Feb 2006
    565

    Nebūšu "liels specialists", bet visas plates savām vajadzībām taisu mājas apstākļos.
    Iznāk manuprāt ļoti labi. Izškiršana 0,25 mm ( mazāk man nav vajadzības)
    Kā fotorezistu izmantoju POZITIV 20.
    Apgaismojums halogēna lampa 100 -150W, ekspozīcijas ilgums 3-12 min ( laiks atkarīgs no attaluma- tātad no plates lieluma). Lampas tips bez UV protect-vislābākās ir krievijā razōtās KGMI tipa lampas (24V -150W), vēl var čehu un Ķīniešu. Osram un Philips kam pārsvarā ir UV protect neder( mani novērojumi). Lampa man ir aisargāta
    speciālu infrasarkano filtru, kas nelaiž cauri siltuma starojumu, bet laiž cauri
    UV. Bet var strādāt bez tā. Bet jāpalielina attalums.
    Parastā halogēna lampa dod pietiekamu starojumu UV
    diapazonā līdz pat 310 nm, POZIT 20 max viļņa garums ir ap 400 nm ( ja nemaldos). Vēl labākas ir speciālas nekaitīgā starojuma UV lampas cena ap 6 Ls, līdzīgas parastām dienas gaismas lampām. Man ir 4 gab, bet nēesmu uztaisījis vēl kasti viņām, jo briest vajadzība pēc liela izmēra platēm.
    Darboties ar DRL lampām var, bet vajag droseli, kaste smaga, jāiesilda un vajag labu kopijas orģinālu. Acis gan vajag aisargāt ar speciālam brilēm.
    Kopiju piespiešanai izmantoju 2 mm biezu kvarca stiklu, bet var izmantot plānu parasto stiklu vai organisko stiklu.
    Uzklāšanai izmantoju centrifūgu agg 500 -1000 min.
    Tālākais process ka POZITIV-20 instrukcijā.
    Par tekstolītu. Nezinukas par problēmam, bet latgalītē ir labas kvalitātes, bez oksidēšanās pēdām. Bet oksīdu viegli var noņemt atšķaidītu dzelzs hlorīda šķīdumu. Cena latgalīte par 150 x 300 mm gabalu 0,50 Ls.
    Vēl var dabūt Latvijas Ķīmijā bet tur loksnes izmērs
    ir 1500 x 1500 mm. Gabalus negriež. Cena par kg. Pusgadu atpakāļ nopirku divas tādas losnes.
    Kopijas drukāju uz parastā tintenieka, max izšķiršanas režīmā. Ja vajag pielaboju ar flomasteru.
    Par to caurumu metalizāciju esmu provējis, bet atkartojamība ne visai apm 80-90%. Ja iznāk tad viss ir labi.
    Rezutāti ir atkarīgi manuprāt no tekstolīta kvalitātes.Izmantoju palādija hlorīda metodi. Pārējās ar ielīktņiem, alvas caurvilkšanu un vel dažas citas, man nevisai patika. Tāpēc savās platēs atsakos no caurumu metalizācijas.

    Man būtu jautajums citiem. Pasakiet ka šajā forumā var pievienot Adobe akrobāta failus?
    Otrs jautajums, kur var dabūt laku zaļā krāsa airesola iepakojumā, plašu pārklāšanai? Pagaidām man ir tikai akrila bezkrāsaina.
    Ceru ka kaut ko pastāstiju.

  6. #16
    Junior Member
    Feb 2006
    25

    Paldies par padomiem. Jautājiens , kur pirki un pa cik: KGMI lampu, kvarca stiklu. Un cik maksāja tekstolīts Latvija Ķīmijā? Nu nez paskatīšos kad sanāks vēl Latgalē, kur tur ir. Energonamā pirku droseles 100W priekš DRL pa ~75 santīmiem, kā man turpat ieteica, vajag salikt paralēli un dabūsi cik vajag jaudu. Bet palasīju par negatīvajām pusēm un nolēmu atturēties no lietošanas , pārāk liela jauda tomēr, un pārāk precīzi jārīkojas. Žēl , ka tās garenās pārāk dārgas , jebšu zini kur lētāk? Lētākais ko atradu pa 5Ls un uz augšu. Radās doma šim pasācienam izmantot beigtu skaneri, biezajā korpusā protams. Ceru , ka saprati ko domāju. Ideāli manuprāt der , tik kur lai dabū pa lēto beigtu, un ar labu stiklu galvenais, t.i. nenoskrāpētu.
    Visvisādus aerosolus var dabūt Argus'ā uz Ūnijas ielas, un Salvats, skaties http://www.salvats.lv .
    Pagaidām čau.

  7. #17
    Senior Member
    Feb 2006
    565

    Soreiz rakstisju bez latviesu burtiem.
    Par KGMI lampam, tas man ir no padomijas, bet esmu redzejis latgalite un dazos
    elektriku veikalos piem Elektronams, bet ka jau mineju var izmantot cehu ( man liekas firmas Kalnux) vai kiniesu, labs variants ir letie halogena prozektori jauda 150 W, starp citu atkrit problemas ar barosanu -220 V, vienigi prieksejais stikls
    vareetu absorbet velamo UV starojumu. Ja nav steidzigi, tad ceru ka jaunedel varesu parbaudit si stikla caurlaidibu UV diapazona. Stikls kvarca no veciem krajumiem, sodien tadi stikli maksa loti dargi. Starp citu var izmantot CD vacinus, kas gatavoti no organiska stikla. Organsko stiklu planu var dabut firmas kas nodarbojas materialu piegadi vides reklamas stendiem. Tekstolits Latgalite es neperku pie tiem kas tirgo detalas, bet tur talak ir kioski, preti stav furgons, tas ir nevis pie ieejas bet dziluma,pretti ieejai, tur tirgojas sieviete. Par Latvija kimijas cenam , tur viekarsi japazvana., ja nemaldos kaut kur 17 Ls kg. Skanieri var izmanto, bet vai neradisies problemas ar vienmerigu apgaismojumu, jo tur lampa parvietojas kopa ar uztvereju.Manuprat viekarsak butu izmantot to pasu halogena lampu, galvenai lai tas nebutu UV protect.
    Vel dazas pardomas par plasu pagatavosanu.
    Drukaju uz 3M plevem, printeris Lexmark, tikai pec izdrukas pret gaismu jaapskata vai nav defekti, jadruka uz max izskirsanu. Ar lazernieku ari labi iznak , bet manuprat jalieto tikai orginalie pulveri, tas atskiriba no tintes printera.
    Pec Pozitiv 20 uzpusanas plate labi janozave, sargajot no putekliem, es izmantoju nosledzamas kartona kastes. Putekli lielakais ienaidnieks. Kad nozuvis plati parnesu gaisa termostata un izturu pie paredzetas temperaturs noteikto laiku. Manuprat sis posms ir loti svarigs, jo nodrosina loti labu kvalitati.
    Attistisanai izmantoju natrija hidroksida skidumu (saimniecibas veikalos ir noperkams zem segvarda Krots vai Kurmis). Esmu meginajis natrija silikatu ( skistoso stiklu) nav tik labi rezultati.
    Plasu kodinasanai izmantoju amonija vai natrija persulfatu, temp +50-55, kodinasanas ilgums vid 5-8 min.
    Ja kautko vajag no kimijas varam so to sarunat. Ja ir vel kadi jautajumi jauta.
    Ceru ka palidzeju,

  8. #18
    Junior Member
    Feb 2006
    25

    Liels liels paldies!!! Nu man kā reiz ir prožektors, kur tās tievās lampiņas uz 150W liek iekšā. Elektronamā KGMI ir tik 1000W :blink: Bet man liekas , ka vēl bija piejamas 250W tam prožektoram. Par skaneri es domāju visas iekšas izmest ārā un salikt tās special. Nu vēl ja atrast vajadzīgo garumu UV lampai, tad var tai skanerī ielikt tikai vienu un uztaisīt automātiku lai braukā turp atpakaļ. Nu tā tāda fantāzija Par to ideju izmantot Krot paldies, jo par NaOH, hmzz bet vai tik par vienu un to pašu nerunājam ,ar biju dzirdējis ka nav īsti labi un par ''šķidro stiklu'' arī. Ir man balts pulveris , ko krieviski sauc ''jedkij natr''. Jājauc 7g uz 1l . Kā starp citu ar ūdeņiem ar ko jauc? Obligāti destilētu? Es gan laikam rīt nopirkšu 5l bondzeli. Jo gribēju jau novembrī sākt ar plašu taisīšanu nodarboties, bet visu laiku ta tas nav ta citu vajag. Naudas ar liekas nekad nav Vienā krievu saitā lasīju , kā viens džeks iztaisīja gaismotāju uz vecu valūtas detektoru bāzes un iekš veca AT barokļa.
    Un ar ko labāk aizsargāt otru pusi, kad strādā, lasīju ka skoču var. Bet dažādi ir. Norādes ir lasītas bet pārak nekonkrētas.'
    A kādu tev to pūšamo īsti vajag? Arī vienā krievu saitā bija labi apraksti, ko kurš dara. Es pats nopirku FLUX SK 10 . Gana labs esot, nopūš, aizsargā pret oksidēšanos un kad jālodē strādā , kā kalifonijs. Uzreiz pēc tam kad plate gatava uzpūš. Starp citu ja lieto SMD detaļas , neiesaka apalvot visus celiņus, jo ar laiku plēš pušu detaļas.
    Nu dikti daudz jautājumus uzdodu :P , bet nu negribās auzās iebraukt. Viss tomēr kau kādu naudu maksā.

  9. #19
    Senior Member
    Feb 2006
    565

    Ja plates ir lielākas tad noteikti noderēs 250 W. Bet skaties, lai lampa būtu ķīniešu, nevis osram vai philips, jo tās visas ir ar UV protekt.
    Ja NaOH ir tas pats Jedkij natrij, viņs arī Krot.
    Par plates otro puses aizsardzību es neko nelietoju jo 99% man ir vienpusīgās. Darbojos audio pastiprinātāju un automātikas ,mērtehnikas jomā( motoru, soļu motori un utt, bez mikrokontrolieriem). Tā pat nelietoju arī SMD, jo nav tādas kvalitatīvas detaļas kā vajag. Bet veidot mix plati nepatīk. Ja retu reizi taisu divpusējās tad otru pusi pārklāju ar nitreni laka. Tād pēc otras puses izgavošanas viegli
    mazgājas nost ar acetonu.
    Par ūdens kvalitāti, var noteikti lietot parasto krāna ūdeni. Nav vērts velti tērētis.
    A ka tu pārklāj plates ar alvu?
    Es lietoju pāšmodificētu Vuda kausējumu , tas ir ar paugstinātu alvas saturu.
    Kūst kaut kur pie +92-+95 C. Ūdens glicerīna vanna + 60 g/ L citroskābes. Kad šāds maisijums gandrīz vārās ielieku plati, uzlieku pāris granulu šī kausējuma
    un ar speciālu gumijas gabalu izlīdzinu pa visu vismu izkusušo metālu. Iznak ļoti
    labi( Manuprat). Audio pastiprinātājiem neisaku lietot Rozes kausējumu
    jo satur bismutu, kas ar svinu veido kautko līdzīgu vājam pusvaditājam. Tas ietekmē skaņas kvalitāti. Bet izskats ar Rozes kausējumu ir nedaudz labāks.

    Man interesē laka kas ir uz akrila bāzes bet krāsa ir zaļa. Ilgu laiku lietoju PLASTIK 70. Laba, var lodet cauri ja vajag, bet tā ir bezkrāsaina. Negribas pašam jaukt klāt zaļo pigmentu un klat pēc tam ar otu. Gribētos dabūt to airesola iepakojumā.

  10. #20
    Junior Member
    Feb 2006
    25

    Nu vispār es ilgu laiku neko prātīgu neeesu darījis elektronikas jomā. Tā pa sīkumam tikai. Vajag dažas konstrukcijas iztaisīt detaļas jau kādu laiku , kā nopirku. Paskatījos par tām lakām, neko kas tev derētu neatradu. Parocies krievu saitos, valoda saprotamāka un informācijas diezgan daudz arī var atrast. Atradu piemēram jaudas regulatoru ar mikroprocesora vadību-ciparu indikators, sensoru vadība. Nu SMD biki gemorojs lodēt, bet ka piešaujas, nekādu probu. Parametri un gabarīti labāki. Kau kad varētu beidzot pieķerties tam visam.

+

  1. : 10
    : 29-08-2011, 15:37
  2. : 23
    : 28-06-2011, 22:53
  3. : 24
    : 06-02-2011, 23:54
  4. : 21
    : 27-10-2008, 01:46
  5. : 0
    : 06-08-2008, 19:39